автономный отопитель

Стационарные сухие фены делятся по мощности:
- 5 кВт. Подходят для кабины грузовика со спальным местом, для микроавтобуса, вахтовки, вагончика. Так же ставят в кузов для поддержания тепла для перевозки овощей, цветов и т.п.
- 2 кВт. Подходят для кабины грузовика без спального места, для внедорожника, для кабины ГАЗели (3 местн), легковых электрокаров.
Автономки на 2 и 5 кВт отличаются размерами.

По напряжению:
- 12в. Подойдут для легковых автомобилей, ГАЗелей, электрокаров, некоторые грузовики с напряжением бортовой сети в кабине 12в (в каких то американцах так).
- 24в. Ставятся в кабину или кузов грузовиков, где 24 вольт.

Переносные автономки:
Переносные сухие фены в основном 5кВт (2кВт не встречал). Это та же самая стационарная автономка, только в удобном металлическом/пластиковом коробе с ручкой для переноски, где уже собрана вся топливная магистраль с баком 3-4л. Их используют в отоплении гаражей, подсобных построек, вагончиков, палаток. Многие берут с собой на зимнюю рыбалку палатку Куб и греются автономками, подключаясь к аккумуляторам, генераторам.

Переносные так же распределяются по вольтажу:
- 12в будут работать от автомобильного аккумулятора 12в, или через преобразователь напряжения.
- 24в будут работать от автомобильного аккумулятора 24в (либо от двух 12в, подключенных последовательно), или через преобразователь напряжения.
- 12/24/220 комбинированные с преобразователем напряжения из 220 в 12/24 (идут с сетевой вилкой). Будут работать от бытовой розетки, от аккумуляторов.

Дизельные автономки нуждаются только в хорошем топливе, не стоит покупать для них соляру в гаражах или еще где попало, либо на сомнительных заправках.

Однажды клиент заправил автономку дизелем с заправки VV, и принес на возврат, мол она дымит, неровно работает, глохнет. При нем же слили это некачественное топливо, залили Лукойл и поставили на максимальные обороты. Автономка покоптила немного, а потом стала ровно работать без белого дыма, не глохла и порядочно себя вела.


Так же не нужно их перегревать, фен не должен монтироваться в углу кабины и должен захватывать негорячий воздух, не должен работать всегда на максимальных оборотах.

Принципиально не отличаются ничем, конструкция у всех очень похожа.
Там, где возможно, применены более простые материалы.
Поэтому наши отопители окупаются гораздо быстрее дорогостоящих аналогов.
Несмотря на невысокую цену, наши отопители остаются очень надежными и служат не один год.

ВАЖНО: есть автономки с климат-контролем. Датчик температуры воздуха (термопара) находится в пульте управления с ЖК-дисплеем. Значение температуры воздуха помещения/кабины поступает в датчик с запозданием (15-20 мин), поэтому, как только в кабине температура достигнет значения выставленной на пульте- автономка не остановится, и будет молотить дальше еще 15-20 мин. Поэтому очень важно ставить пульт управления там же, где автономка.

Пример для понимания: продали автономку клиенту, он возил зимой овощи в утепленном кузове. Автономку установили в кузов, а сам пультик с термопарой в кабину. Выставил он 30 градусов, а в кабине штатная печка нагревала до 25 градусов. Соответственно автономка молотила на максимальных оборотах в кузове и не могла по ее мнению набрать 30 градусов. В итоге она просто расплавилась из-за перегрева. Поначалу не поняли причину, нам пришлось по гарантии заменить вентилятор. Дали рекомендацию переставить пульт с датчиком температуры воздуха в кузов с автономкой, чтобы она сама останавливалась при достижении нужной температуры.

01 – неисправность цепи питания. Проверить все клеммы, соединения, массу. Так же есть вероятность, что пульт настроен на 24в, вместо 12в, или наоборот. В таком случае отрегулировать настройки.
02 – пониженное напряжение. Так же смотрим соединения, массу, настройки. Либо нужно заменить аккумулятор, или попробовать запустить автономку на заведенном двигателе.
03 – неисправность свечи накала. Посмотреть плотность соединения, в противном случае заменить свечу.
04 – неисправность топливного насоса. Причины: неплотное соединение фишек /неисправность проводки /неисправность насоса/ насос установлен в неправильном направлении (фишка на насосе должна смотреть в сторону автономки).
05 – перегрев автономки. Нужно ей дать остыть и проверить, не закрыто ли отверстие забора воздуха на задней части автономки (возможно по неосторожности поставили рядом коробку, либо упала тряпка и т.п.).
06 – неисправность работы нагнетателя (вентилятора). Здесь может быть несколько причин:

• что-то попало в вентилятор, и он заблокирован механически.
• на вентиляторе, на внутренней стороне лопостей есть магнитики, с помощью которых считываются обороты. Возможно один из них вылетел и вращение не считывается.
• для считывания оборотов, в плате управления (в мозгах) стоит датчик. Возможно он вышел из строя и нужно менять плату. Эта причина является самой распространенной.
• сгорела обмотка нагнетателя, нужно менять сам нагнетатель (вентилятор).

07 – неисправна связь между платой управления и пультом. Ошибка редкая, но она означает, что где-то обрыв цепи. Скорей всего при выходе из пульта. Нужно проверять всю цепь, для начала попробовать подключить новый пульт. Так же возможна неисправность платы управления (мозги).
08 – потеря пламени. Первым делом проверяем наличие топлива. (Так же данная ошибка появляется при использовании некачественного дизеля). Так же смотрим на патрубок забора воздуха для камеры сгорания, не попало ли что туда. Если с топливом и забором воздуха порядок, то обращаем внимание на датчик температуры котла, он находится на самом котле, нужно открыть пластиковый кожух фена, проверить контакт либо заменить сам датчик. Датчики универсальные, подходят на 12 и 24 в.
09 – ошибка датчика температуры. Либо обрыв провода, либо неисправность датчика.

Скидка при покупке нескольких штук, а также на повторные покупки.

Акция: Приведи друга и получи кэшбэк 500 р.

Гарантия – 12 месяцев

Установку вы можете произвести самостоятельно, либо воспользоваться услугами нашего мастера.